A Fabík se jednoho dne rozhodl, že bude zlobit. Drze si rozsvítil kontrolku dobíjení. Ujistil jsem po telefonu manželku, že těch 10 km domů dojede i na baterii a šel jsem googlit cenu nového alternátoru. Výsledky mě nepotěšily.

Pohled pod kapotu prozradil, že Fabík někde potratil klínový řemen (no dobře, drážkový řemen) kterým poháněl jak alternátor, tak klimatizaci kombi. Zajásal jsem nad jednoduchou a levnou opravou a zakoupil jsem onen řemen. Jenže chyba lávky – řemen byl moc dlouhý. No jak by nebyl, na motoru chyběla napínací kladka. Takže tu máme jeden motor mínus kladka. Začíná přituhovat, hlavně v peněžence. Cena předpokládané opravy rázem poskočila z nějakých 400,- Kč za řemen na 1600,- . Kladku jsem našel zapadlou v krytu motoru. Byla chudák ulomená, asi proto že měla na sobě nápis MADE IN GERMANY. Halt kvalita.

Mimochodem, pokud vám ve fábii SDI a TDI (a možná i dalších motorizacích) rupne tenhle řemen, dá se s tím dojet co dovolí baterka bez problémů domů/do servisu, posilovač řízení je elektrický a jediné co vám (kromě dobíjení baterie) nebude fungovat je klimatizace. Pokud ji tedy máte. Vodní čerpadlo je na rozvodovém zubovém řemenu.

Nu což, objednám ještě kladku, co se dá dělat. Cena 1200,- za kus hitlerkovu s jedním ložiskem a pérem („Péro, péro, co to komu řiká?“), teda pružinou – se mi zdála vysoká, ale to už tak bývá, nejdražší jsou ty nejjednodušší věci.

Večer, jsem se ještě zběžně podíval na internet, jak to vlastně vyměnit a zjistil jsem, že pouhou výměnou napínací kladky a řemenu neodstraním příčinu ulomení kladky. Ta tkví v nefunkční „volnoběžce“ alternátoru.

Volnoběžka, to mi něco říká. Tenhle tvar jsem použil před léty, kdy jsem sedlal Favorita, ovšem vyrobeného v Rokycanech a nikoliv toho z AZNP Mladá Boleslav.

Technická vsuvka: Volnoběžku nenajdete na všech alternátorech. Většinou se montuje na alternátory s většími výkony, většinou nad 70 A (já vím že výkon se neudává v A ale ve W, ale když ty alternátory se tak označují). Proto volnoběžku nenajdete ve Škodě 105, Favoritu nebo Fábii v sociální výbavě Junior. A k čemu vlastně slouží kromě toho aby se čas od času posrala? Alternátory s velkými dobíjecími proudy mají poměrně velké a těžké rotory. Když roztočíte motor, roztočí se i rotor alternátoru, zpravidla ještě vyššími otáčkami než samotný motor, protože má menší řemenici než je na klikové hřídeli. Jenže vy tam jako řidič mlasknete rychlost a neurvale pustíte spojku. Otáčky motoru se rychle sníží, jenže co má dělat chudák alternátor? Stal se z něj setrvačník – pokud by neměl volnoběžku (případně jí měl zadřenou jako v mém případě), musel by svojí pohybovou energii předávat zpátky řemenem na řemenici motoru. Tím by byl namáhán jak řemen, tak i ložiska alternátoru a dalších agregátů na stejném řemenu (čerpadlo posilovače řízení, kompresor klimatizace, …) tak hlavně napínací kladka která jednoho dne řekne dost a vydá se do světa. S funkční volnoběžkou se nic takového nestane, alternátor prostě sám plynule zpomalí, srovná otáčky motorem a nedochází tak k namáhání řemenu a dalších komponentů. A té proklaté kladky!

Jak poznáte že máte špatnou volnoběžku? Buď to poznáte jako já – až když se něco podělá, nebo můžete vyzkoušet jednoduchý test. Stačí něčím vhodným předmětem zkusit pohnout rotorem alternátoru, na jednu stranu by se měl protáčet volně na druhou stranu vůbec. Tedy pokud se k rotoru dostanete, ve Fábii to jde poměrně snadno, klec statoru je děravá jako ústa staré ženy a je ta přístupná chladící vrtule.

Volnoběžku není tak snadné vyměnit, určitě musí alternátor ven z auta a na povolení volnoběžky je potřeba speciální klíč. Když jsem tohle na netu zjistil, naděje na snadnou domácí opravu vyhasly a dal jsem auto do servisu.

Nebudu už to nějak zdlouhavě rozmazávat, vypláznul jsem celkem 5000,- Kč za novou napínací kladku (neoriginální), řemen (ten jsem dodal), kompletní repasi alternátoru (volnoběžka, uhlíky, stočení kroužků, nová ložiska) a montáž.

Tak už Fabík zase lítá a dobíjí. Hlavně doufám že to nějakou dobu zase vydrží. Fabík měl nalítáno asi 130.000 km.

V první řadě je třeba rozlišit, zda-li se jedná opravdu o špatné teplé starty nebo ne.

Základním rozlišovacím znakem je, že studený motor vám chytne naprosto bez problémů, zato když je motor ještě horký, start trvá nepoměrně déle. Pokud toto váš motor splňuje, lze udělat ještě jeden jednoduchý test.

Prohřejte motor delší jízdou, potom jej vypněte a nechte chvilku odstát, cca 2 minuty. Následný start horkého motoru bude dlouhý. Opět zahřejte motor jízdou a vypněte.  Odpojte konektor teploty čidla chladící kapaliny. Řídící jednotka motoru chybějící údaj o teplotě motoru nahradí nějakou přednastavenou hodnotou a k motoru se chová jako by byl studený. Zkuste nastartovat…motor chytí bez problémů, stejně jako studený.

(Tip z komentáře u minulého článku pro zkušené: Existuje ještě jeden test – změna kódování motoru aby si řídící jednotka motoru myslela že je ve voze automatická převodovka. Nahodí tak jiné startovací mapy a teplý motor chytá bez problémů. Tímto způsobem to nelze opravit teplé starty, jedná se pouze o test, nedoporučuji překódovat motor s manuální převodovkou na automatickou!)

Pokud se motor chová tak jak jsem psal, máte problém s teplými starty. Startér nedosáhne potřebných otáček pro spuštění motoru a tak řídící jednotka motoru nepustí žádnou naftu.

Jestliže vám ale špatně startuje i studený motor, je problém někde jinde a následující rady vám asi nepomohou.

Jaké jsou tedy možnosti opravy dlouhých teplých startů?

1) Výměna baterie. Je to asi to nejjednodušší co můžete udělat, koupit nový akumulátor a vyměnit jej. Většinou to není složité, zvládne to každý trochu zručný člověk. Výměna baterie vám může pomoci ale nemusí.

2) Výměna/repase startéru. Složitější a v případě nového startéru i dražší než výměna baterie. Stejně jako u akumulátoru, výměna/repase staréru může pomoci ale nemusí.

Proč výměna baterie/startéru může pomoct ale nemusí? Roztočit motor je práce startéru a ten na to potřebuje potřebné množství energie kterou mu dodává autobaterie (akumulátor). Pokud bude startér v pořádku, ale baterie mu nebude schopna dodat dostatečný proud, startér neroztočí motor na potřebné otáčky a řídící jednotka nepustí do motoru naftu. Platí to i obrácené, pokud bude baterie ve špičkové kondici ale startér bude zralý na repasování, ani v tomto případě se start motoru nepodaří. Pokud chcete mít 100% jistotu, vyměňte jak baterii tak i startér. Je to drahé řešení, ale určitě to pomůže. Alespoň na nějakou chvíli

3) Bastlení. Zbastlete něco, co očůrá čidlo teploty chladící kapaliny aby si řídící jednotka motoru myslela že je motor studený. Tohle je lidová tvořivost, na internetu jsou nějaké návody, ale i tak to vyžaduje určitou zručnost. Jenže ani tahle možnost není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, v zimě potřebuje motor žhavení a pokud mu i v zimě nakecáte že je zahřátý na 20 st. C tak vám nebudou žhavit svíčky a motor bude hůře startovat. Zase je ale zbytečné žhavit při každém startu, zbytečně to zatěžuje baterii a opotřebovává žhavící svíčky. Proto musíte vymyslet nějaké univerzální řešení které bude funkční po celý rok, bude automatické a bezúdržbové. Což není nic jednoduchého. Navíc se pohybujete v motorovém prostoru kde jsou velké teplotní výkyvy, vlhkost, vibrace a ještě musíte zasáhnout do původní elektroinstalace. Toto řešení je možná funkční, ale není systémové.

4) Úprava startovacích map. Najděte někoho, kdo vám upraví startovací mapy v řídící jednotce motoru. V podstatě se sníží nebo rovnou odstraní ten limit minimálních otáček teplého motoru a tak motor bude opět vesele startovat. On ten motor chytí i když startér bude točit pomaleji, než 250 ot/m.

Tady bych chtěl uvést na pravou míru několik mýtů a omylů.

Úprava startovacích map není zvýšení „startovací dávky“. Programem VAG-COM je možné upravit velikost takzvané startovací dávky. Bohužel tento výraz bývá poměrně často mylně chápán jako oprava dlouhých teplých startů. Velikostí startovací dávky pouze určujeme kolik nafty se vstříkne při startování motoru. Většinou se to používá pro zlepšení startů starších motorů. Jenže stále platí ta podmínka, že pokud se (teplý) motor netočí min. 250 otáčkami, nejde tam nafta žádná, ať už je startovací dávka jakkoliv vysoká.

Pokud vám tedy kdokoliv nabízí že vám opraví dlouhé teplé starty pomocí úpravy startovací dávky, poděkujte mu, ale raději vyhledejte někoho kdo umí přehrát startovací mapy přímo v řídící jednotce motoru. Jestliže se navíc přižene s notebookem, cracknutým programem VAG-COM, modrým OBD kabelem z Aukro.cz a ještě bude mít tu drzost chtít za to peníze, rovnou ho nakopněte do prdele. Chtít peníze za zvětšení startovací dávky je podle mě zlodějna, je to pár kliknutí, práce na 2 minuty. Kupte mu maximálně pivo nebo cigára.

VAG-COM neumí změnit startovací mapy. Na to je třeba jiný kabel a jiný software který umožní přepsat část paměti řídící jednotky. Zkušený člověk můžete ovlivnit spousty parametrů motoru, např. zvýšit nebo snížit výkon motoru. A také onu úpravu startovacích map kterou potřebujete když vás trápí dlouhé teplé starty. Úprava startovacích map není jednoduchá záležitost, vyžaduje určité zkušenosti a zpravidla je to taky důvod ztráty záruky, neboť neodborným zásahem může dojít i k poškození motoru.

Jak už jsem dříve napsal, v autorizovaném servisu vám s tímto problémem nepomohou, tam pouze mění součástky (baterie, startér). Kdo by si s tím měl poradit jsou různé chiptuningové firmy, protože chiptuning je v podstatě úprava softwaru v ECU. Rád bych někoho konkrétního doporučil, ale bohužel nemá žádnou zkušenost. Musíte hledat, hledat, hledat.

K většině aut výrobci dodávají moduly denního svícení, případně se dají pořídit univerzální moduly. Bohužel, všechny tyto moduly vyžadují odbornou montáž autoelektrikářem. Zruční mechanici si poradí sami, méně zruční raději dají auto o servisu. Jenže to něco stojí a tak potkáváme na silnici hromady šetřílků, kterým je líto dát 1000-2000 Kč za modul a instalaci. Moc tyhle lidi nechápu.

Výjimkou je Škoda Felicia. Existuje modul denního svícení pro tyto vozy s názvem ASS 1. Stojí asi 600-700 Kč a dokáže ho nainstalovat prakticky každý. Je to v podstatě relé, které nahradí původní relé světel. Montáž spočívá v otevření pojistkové skříňky, vytažení původního relé světel, zasunutí nového relé ASS1 a zavření pojistkové skříňky. To je všechno. Od této chvíle se vám na Feldě  automaticky rozsvítí světla po nastartování motoru. Přesněji řečeno až po pár vteřinách, až relé pozná že alternátor začal dobíjet baterii. Rozsvícení světel vám toto nové relé dokonce oznámí pípnutím.

Výhodou tohoto řešení je jednoduchá montáž a zachování původní funkce spínače světel. Celé to funguje tak, že necháváte spínač tlumených světel zapnutý. Po nastartování se zapnou jak obrysová, tak i tlumená světla. Po vypnutí motoru všechna světla zhasnou. Pokud chcete světla zhasnout i při nastartovaném motoru, stačí vypnout tlumená světla.

S tímto relé i e-shopem mám osobní zkušenost a nebojím se ho doporučit. Možná už to není aktuální, neboť nejmladší Felícii už je dobrých 10 let, přesto se najde hodně lidí kteří tato auta provozují a chtějí provozovat dál. Přeci jenom jich bylo vyrobeno 1,4 milionu a „Felda“ tady s námi ještě nějakou chvíli bude.

Držáky CR-114 a CR-115 jsou vzhledově stejné, liší se pouze hloubkou. Abych řekl pravdu tak nevím který typ mám, doporučuji vyzkoušet v prodejně. Cenově vychází držák na cca 400,- Kč, což si myslím že za tu kvalitu určitě stojí.

V autě jsem měl držák pro předchozí iPhone 3G, FLEX od firmy CELLY. Až způsob vyjímání a vkládání telefonu jsem s ním byl spokojený, jednalo se o poměrně kvalitní výrobek, iPhone 3G do něj zapadl jak měl, držák byl pevný, nevibroval. Používal jsem ho i iPhonem 4, ale to už nebylo ono. iPhone 4 sice do držáku šel zasunout, ale byl v něm volný. Nehrozilo že vypadne, ale nepůsobilo to dobrým dojmem, telefon v držáku všelijak rachtal. Jenže za čtyři měsíce jsem si pořídil bumper (po třech pádech a rozbitých sklech iPhonu 3G jsem již nechtěl to stejné riskovat se čtyřkou) a s ním už se iPhone 4 do tohoto držáku nevešel. Takže jsem se rozhlížel po nějaké náhradě.

Potíž je v tom, že všechny držáky přímo na iPhone 4 nepočítají s použitím bumperu. Existují sice univerzální držáky, ale to je děs a hrůza. Něco podobného jsem používal na HTC Touch Pro a bylo to fakt k ničemu. Mobil se do toho obtížně dával, nedržel jak měl, držák mačkal postranní tlačítka, no nikdy více.

Protože se mi cena za originální anténu zdála poměrně vysoká, objednal jsem na Aukru její náhradu. Anténa na první pohled vypadá stejně jako originální, pouze není sklopná, má demontovatelný prut a neobsahuje předzesilovač. A stojí asi třetinu.

(Ono to sklápění originální antény je sice hezké, ale myčka tomu nedělá vůbec dobře ať je to ve vzpřímené nebo sklopené poloze. Kartáče myčky prut antény ohýbají a nakonec dojde k poškození patky antény. Ze začátku jsem to neřešil a anténu sklopil k zadnímu oknu, jenže myčka ten prut nadzvedne a ten pak šlehne do zadního okna. Později jsem to řešil demontáží prutu na což jsem musel použít hrubou sílu a nedemontovatelý prut z patky prostě vyrvat. Zpátky to šlo taky pěkně mizerně. No prostě se jim to moc nepovedlo, zlatá Felície. Proto jsem tam v podstatě namontoval anténu z Felície, pouze s jiným úhlem )

Teoreticky jsem mohl jezdit s tou „opravenou“ anténou, kde jsem pouze přemostil vadný zesilovač kusem drátu, ale anténa měla poškozenou patku a gumové těsnění a hrozilo že do ní zase nateče a bude to časem zase zlobit.

Proč o tom píšu? Neoriginální anténa bez předzesilovače hraje lépe než originální s předzesilovačem. Jak jsem na to přišel? Jednoduše, po cestě do práce „ladím“ Evropu 2 a je místo, kde vysílání přestalo být srozumitelné. Nezávisle na počasí nebo směru jízdy, prostě je asi 500 metrů kde autorádio Evropu 2 prostě nechytá. Už jsem si na to zvykl. Jenže s novou anténou bez předzesilovače to na inkriminovaném úseku hraje úplně bez problému! Neuvěřitelné!

Druhý test byl v podzemních garážích. Už při vjezdu začalo rádio šumět a i mobil ztratí signál. Jenže s novou anténou tam rádio hraje úplně normálně.

To už nemůže být náhoda. Je možné že jsem ovlivněný těmito úspěchy a sleduji teď příjem rádia víc než předtím, ale tyto dvě zkušenosti ve mě vzbudily pochybnosti, je-li vůbec ten předzesilovač k něčemu dobrý. Možná je to tím, že nemám originální rádio, ale s mým Blaupunktem Essen CD33 to prostě hraje lépe bez předzesilovače.

Co z toho všeho vyplývá? Pokud vám odejde anténní předzesilovač, zkuste ho nejdřív přemostit kusem drátu. Možná budete překvapeni kvalitou příjmu. A rozmyslíte si investici do nové antény.

Koupíte si/máte nějaké auto výše jmenované značky s originálním autorádiem. To je ještě na kazety, nebo neumí přehrávat MP3, nemá USB vstup, AUX nebo se vám prostě nelíbí a tak se praštíte přes kapsu a koupíte si nějaké pěkné autorádio. Protože to celé nebylo levné, nainstalujete rádio sami v garáži. Proč také ne, konektory jsou stejné, takže stačí původní rádio vytáhnout, odpojit konektory a anténu, připojit nové autorádio a zasunout zpátky na pozici.

Jenže nové rádio sice pěkně hraje na CD/USB/SD/MP3, ale mizerně ladí FM stanice, hodně to šumí, prostě to hraje prachbídně. V lepším případě se to nedá poslouchat, v horším případě to nejde vůbec. Jak to že ta stará plečka hrála dobře a nové rádio, o X let mladší a modernější si ani neškrtne?

Většina koncernových aut (VW/ŠKODA/SEAT/AUDI) má anténu umístěnou v zadní části střechy. Protože vede od antény k autorádiu poměrně dlouhý koaxiální kabel, výrobce chtěl kompenzovat ztráty v tomto dlouhém vedení zabudováním předzesilovače do patky antény. Tento předzesilovač ale potřebuje napájení. U některých modelů byl ke koaxiálnímu kabelu k anténě přivařen ještě jeden kablík s napájením, a do kterého dodávalo napětí autorádio. Takto to například bylo u Felicie z roku 1995. Později si to výrobce automobilu zjednodušil a napájení předzesilovače řešil přímo středovým vodičem v koaxiálním kabelu. Nicméně s touto úpravou musí počítat výrobce autorádia a zabudovat do něj napájení onoho předzesilovače.

A v tom je ten problém. Sériově montované autorádia počítají s napájením onoho předzesilovače. Jenže vy dáte do auta úplně jiné autorádio, které toto neřeší, a tím pádem má předzesilovač smůlu. Předzesilovač bez napájení nejenže signál nezesiluje, on ten signál dokonce utlumuje. Proto vám neoriginální rádio hraje mizerně, špatně chytá stanice a dost často šumí.

Řešení tohoto problému naštěstí existuje. Jmenuje se to všelijak, anténní napáječ, separátor, fantomový napaječ, napájecí výhybka. Já tomu říkám napájecí výhybka antény. Koupit se to dá na internetu ale mají to i ve značkových servisech. Při koupi je třeba dát pozor na konektory, protože existuje víc typů. Některé auta mají konektory ISO, některé DIN a stejně tak autorádia. Proto je lepší si nechat předvést napaječe které jsou skladem a vybrat ten který potřebujete. Případně existují i redukce DIN-ISO a ISO-DIN, pokud už koupíte ten špatný. Výhybka antény se zapojí mezi kabel autorádia a autorádio a kouká z ní ještě jeden vodič. Ten je třeba zapojit do konektoru autorádia na napětí spínané zapalováním. Výhybka antény vám také vyřeší problém rozdílných konektorů autorádia, kdy ve voze máte anténní konektor např. DIN a autorádio má konektor ISO (nebo obráceně). Ceny výhybka antény je cca 100-200 Kč.

Tento problém většinou nenastane, pokud si autorádio necháte nainstalovat odborníkem, který zná problematiku montáže neoriginálních autorádií. Neříkám že je to vždy nutné, zručný člověk si poradí sám, ale o tomhle problému ne každý ví.

Modelová situace č. 2 – zhoršení příjmu autorádia:

Z ničeho nic vám začne autorádio šumět, špatně hledat stanice, zkrátka není to poslouchatelné. S rádiem jste nic nedělali, v autě se nikdo nevrtal.

Je nad slunce jasné, že vám odešel předzesilovač v anténě. Prostě do něj zateklo a destička s plošným spoje vyhnila.

Na obrázku je rozebraná anténa u sedm let starého Superba.

Příčin může být několik, u mě to byla myčka, která ulomila prut a zdeformovala plastovou patku antény. Došlo k poškození těsnění a časem tam prostě zateklo.

Jak to opravit? Jsou dvě cesty – buď koupit novou anténu a prostě jí vyměnit, nebo anténu rozebrat, přemostit předzesilovač kusem drátu a smířit se s horším příjmem. Já jsem dočasně opravil anténu takto a dá se to používat. Řekl bych že funguje jako předtím. Nicméně již mám objednanou novou anténu. Antén je spousta typů, záleží na použité výbavě (telefon, navigace, atd), pro informaci ta nejlevnější originální anténa bez GPS a GSM stojí cca 930,- Kč.

Tímto článkem jsem chtěl popsat dvě nejčastější příčiny špatného příjmu FM rádia v autě. Oba výše uvedené problémy jsem již řešil, takže vím o čem mluvím.

Tento problém se nemusí týkat pouze vozů z koncernu Volkswagen, ale já bohužel nevím jak mají antény a předzesilovače řešené další automobily. Nicméně je pravděpodobné že situace bude podobná.

Příště si povíme něco o špatně zapojeném autorádiu.

Tento idiot v Oktávii Combi bohužel nezná pravidla silničního provozu a myslí si, že jen zastavil předbíhajícího. Nevím kde se v něm bere ta jistota že činí správně, ale „kameraman“ se na silnici chová podle pravidel, rozhodně nepředbíhá i když to tak vypadá. Na jízdě v levém pruhu není nic špatného a auta by se měla postupně řadit pomocí „zipu“. To že všichni čekají v pravém pruhu neznamená že tam všichni čekat musí. Nikde není povinnost jet pouze v pravém pruhu, může si vybrat pruh jaký chce. Bohužel ten dement v oktávce má svojí pravdu a prosazuje jí za každou cenu, neváhá použít i prostředníček. Asi má nějaký osobní problém a ventiluje si vztek za volantem.

Také jsem se setkal s vychovateli na silnicích. Chovají se nepředvídavě a hlavně nebezpečně. Když na nějakého narazíte, neřešte ho. On žije ve svém světě se svými pravidly a nikdy neuzná že se mýlí. Za volantem jde o život a tak si raději držte odstup.

Zároveň mně napadlo, kolik existuje podobných závad. Je někde seznam? Na většině diskuzních fór se pořád opakuje stejná situace. Přihlásí se nějaký nováček a napíše dotaz: „Bliká mi kontrolka žhavení, nevíte čím to je?“ Jenže místo odpovědi mu nějaký admin napíše: „NAUČ SE HLEDAT! BYLO TO TADY UŽ 1000 x. Téma zamykám, příště bude BAN. Ty jsi nečetl FAQ???“. Ale řešení nikde. Stejné odpovědi dostanete, pokud se zeptáte proč vám auto nesignalizuje zapnutá světla při vystupování nebo proč nesvítí vnitřní osvětlení v autě.

Já chápu že se lidem nechce 1000krát odpovídat na pořád stejné dotazy ale odkazovat návštěvníky na hledání také není řešení. Já osobně to vidím na nějaký soupis častých závad na autě, který by navedl na správné řešení. Ušetřilo by se spousta času a hodně lidem by to pomohlo. Nechce někdo rozjet server častých závad automobilů, nezávisle na značce automobilu. Chápu že tento server byl trnem v oku všem vychcaným opravářům, kteří si za banální opravy účtují tisíce, ale myslím že se jedná o správnou a užitečnou věc. Já bohužel nevládnu žádným programovacím jazykem a nevím o žádném PHP projektu, který by se na to hodil.

(Mimochodem, pokud vám bliká kontrolka žhavení nebo kontrolka EPC , máte nejspíš vadný brzdový spínač. A pokud vám nesvítí vnitřní osvětlení a auto nesignalizuje zapnutá světla, máte vadný mikrospínač ve dveřích.)

Udivuje mě, kolik lidí přišlo na můj blog po napsání článku o teplých startech TDI. Je vidět že se jedná o poměrně rozšířenou závadu a lidé mají snahu zjistit informace o tomto problém nejdříve na internetu, než zavezou auto do servisu. Tak mě napadlo napsat další článek o jedné notorické závadě.

Dnešní auta mají hromady elektroniky a dokáží částečně přemýšlet za nás. Dokáží nám také nahlásit nějakou svojí závadu a popsat zhruba o co se jedná. Ale ne vždy to takhle platí.

Např. u Octavie s motorem TDI pokud odejde brzdový spínač (spínač na pedálu který rozsvěcuje brzdová světla), auto to samo pozná a signalizuje na palubní desce. Bohužel ne moc šťastným symbolem – kontrolkou žhavení (EPC u benzínového motoru). To je taková ta oranžová spirála, která při startu signalizuje žhavení (u naftového motoru). Tahle kontrolka je aktivní pouze při startu a další její funkcí je signalizace vadného brzdového spínače.

Jak auto pozná že je vadný? Každý spínač má dva pracovní kontakty a když od jednoho přestanou chodit signály do řídící jednotky, ta to vyhodnotí jako chybu a oznámí to právě kontrolkou žhavení. Záludnost spočívá v tom, že spínač většinou neodejde naráz, ale chvíli jde a chvíli ne a pokud dlouho nebrzdíte (např. na dálnici) tak blikání ustane. Pak většinou stačí párkrát zabrzdit a kontrolka začne opět blikat.

Jakých aut se to týká? Já osobně jsem to pozoroval na Oktávii 1.9 TDI a na Fábii 1.9 SDI, ale řekl bych že se to týká velké části aut z produkce koncernu VW. Ale přesné typy neznám. U benzínových aut se pravděpodobně rozsvítí nebo bliká kontrolka EPC.

Proč je porucha brzdových světel signalizována takhle blbým způsobem? Těžko říct. Můžeme být rádi že se to vůbec nějak dozvíme. Pokud je mi ale známo, v návodu o blikání kontrolky žhavení nic není, pouze popsaná její funkce při startování motoru. Každopádně doporučuji ověřit funkci brzdových světel.

Tip: Jak ověřit funkci brzdových světel, když nemáte nikoho kdo by vám šlapal na brzdová pedál? Zacouvejte před nějakou prodejnu s prosklenou výlohou a v odrazu uvidíte všechna zadní světla.

Jak to opravíme? Ti zručnější sami v garáži, méně zruční dají auto do servisu. Důležité je nenechat se obalamutit a pokud vám opravdu blbnou brzdová světla tak bude v háji spínač na brzdovém pedálu, nic jiného! Ať se vám nepokoušejí tvrdit něco o diagnostice za x tisíc a výměně dalších drahých součástek. Originální spínač stojí 200-400 Kč a vyměnit je otázka cca hodiny (např. u Oktávie, u jiných aut to může být složitější).

Jedná se o to když vám špatně startuje teplý motor TDI v Oktávii a dalších autech vybavené těmito motory. Netýká se to všech motorů TDI, sám nevím kterých přesně. Postižení na to většinou sami přijdou. (EDIT: mělo by se jednat o motory 1,9 TDI 66 kW; 1,9 TDI 81 kW; 1,9 TDI 77 kW; 2,0 TDI 103 kW; 2,0 TDI 125 kW; 2,5 TDI V6 110 kW a 132 kW)

Je zima, -15 °C, ráno oškrábete okna u svojí Octavie, nažhavíte a motor chytí během chvilky bez problému. Jezdíte, jezdíte až se motor dostatečně zahřeje. Zastavíte u trafiky pro ranní tisk a nějaký ty cigára a už startujete jenom hodně těžko. Startér točí, točí ale motor nechytá, naskočí až po dlouhé chvíli, nebo v horším případě vůbec. Divné, ráno to šlo na první cvrnknutí?!

Tak dáte auto do autorizovaného servisu a tam se dozvíte že je v háji startér nebo baterie nebo čerpadlo, řídící jednotka nebo různé kombinace těchto věcí. Nebo si vymyslí ještě dražší součástku. Zaplatíte za opravu nechutnou sumu a jezdíte. Jenže po roce dvou je tu stejná závada. Zase vyměnit startér nebo baterii?

Proč jedna Oktávie s originálním startérem nalítá 300.000 km a startuje bez zaváhání a Octavia II přestane startovat po 100.000 km (nebo ještě dřív)?

Řešení je o moc jednodušší! (a většinou i lacinější)

(následující text není odborný, je psaný laikem pro laiky, odborníky poprosím o shovívavost)

Potřebujete úpravu řídící jednotky, konkrétně startovacích map. Při startu hlídá řídící jednotka dosažení minimálních otáček motoru, než tam pustí palivo. Dejme tomu že startér musí motor roztočit na 250 otáček. Startér, když je nový točí krásně 270 otáček, ale časem se opotřebovává, (uhlíky, komutátor, pouzdra) a za chvíli už dá jenom 249 otáček. Svojí vinu na tom má také baterie, čtyřletá už není schopna dát stejný startovací proud jako baterie nová. A to je ta chvíle, kdy řídící jednotka do motoru nepustí žádnou naftu i kdyby trakaře padaly. Co na tom že by to také chytlo bez problémů, motor nemá 250 otáček a šmitec! Žádná nafta nebude!

Máte dvě možnosti – buď se nechat pumpnout servisem kde vám vymění startér nebo akumulátor nebo dokonce obojí. Což je drahé ale hlavně pouze dočasné řešení. Nebo zkusíte najít někoho, kdo vám upraví startovací mapy v řídící jednotce (ECU). Tato úprava v podstatě sníží limit otáček pro startování zahřátého motoru, takže auto bez problémů nastartuje když startér točí 249 otáček a míň. Ono to totiž bez problémů chytne i na menší otáčky, protože motor je už zahřátý.

Nevím kolik tato softwarová úprava stojí, ale vím že určitě stojí méně než nový startér nebo autobaterie, je mnohem jednodušší a „trvanlivější“. Je to čistá práce, pouze přes diagnostickou zásuvku.  Jenže to v autorizovaných servisech nedělají. Buď o tom neví nebo mají prostě jasné instrukce jak tuhle závadu „opravit“. (A i kdyby o tom věděli – pro servis je výhodnější vyměnit vám startér než přehrát software v ECU.)

Těžko říct proč tam tohle debilní omezení otáček je. Jedna teorie říká, že to tam je aby motor naskočil s vyššími otáčkami, aby se rozběhl kultivovaně a ne jako kafemlejnek. Tomu bych i věřil ale jen v případě že ten limit otáček bude platit i pro studený motor. Tam vidím větší riziko že sebou bude motor škubat jak budou vynechávat jednotlivé válce. Druhá teorie je snížení emisí.

Přijde mi to spíš jako úmysl výrobce vydělávat na výměnách startérů, baterií a práce v servisech, než že by to bylo špatně navržené. Výrobci řídících jednotek nejdou žádní dementi, ví co dělají a bylo by jim jasné že s touhle funkcí budou časem jenom problémy. Někde jsem dokonce četl, že ten samý motor ve vozidle s automatickou převodovkou má startovací mapu bez toho limitu otáček. Nevím co je na tom pravdy, mám to pouze z doslechu.

Je to paradox, studené to startuje jako hodinky a zahřáté už ne?! Opravdu je v háji startér? Tomu přece nikdo nevěří…

Teď kdo vám to opraví? Rovnou zapomeňte na jakýkoliv autorizovaný servis nebo známého garážistu bez diagnostiky. Ti přijdou vždy se stejným drahým „řešením“ v podobě výměny/repase startéru, čerpadla nebo nové baterie. Stejně tak kamarád s notebookem, VAG-COMem a zbastleným kabelem co vám bude tvrdit že to umí si s tím neporadí. Programem VAG-COM vám může jenom zvednout startovací dávku paliva. To je něco jiného, to se dělá u vylágrovaných motorů a čerpadel když špatně chytají i za tepla i za studena. Zvyšuje to dávku nafty pro start motoru, jenže vy máte problém v tom, že tam žádná nafta nejde. Bohužel i v dílenské dokumentaci a dokumentaci VIS je chybně napsáno, že zvednutí startovací dávky řeší problém s dlouhými teplými starty. Ono to nějakému motoru může pomoct, ale je to spíše náhoda.

Smutné je, že na internetu je spousta „odborníků“ kteří radí evidentní nesmysly. Těch nesmyslů je celá řada, od výměny čerpadla, jeho přetěsňování, odvzdušňování palivového vedení, výměny kabelů ke startéru až po repase vstřiků, startéru, pořízení nového akumulátoru a nebo rovnou generálku celého motoru (což je u naftového motoru s najetými 100.000 km naprostý nesmysl). Bohužel na každém diskuzním fóru se najde „opravář“ který o tomhle problému neví, zato má svoje osvědčené řešení výměny nějaké té součástky (většinou startér nebo baterie) a šíří tak svoje postupy dál. Nemůžeme jim to mít za zlé, jejich opravy na 100% fungují, ale je to zbytečné, drahé a pouze dočasné řešení. Skutečný opravář opravuje, „opravář“ pouze vyměňuje (startér, baterii).

Potřebujete úpravce řídících jednotek který ví co dělá a má s tím zkušenost. A to je asi největší problém, kde ho najít. Já osobně žádného neznám, ale vím kde ho hledat.

Na serveru Dieselpower.cz, konkrétně na jeho fóru najdete určitě nabídky od lidí co se tím zabývají.

(EDIT: objevil jsem úpravce, který přesně tuto závadu řeší. Nemám žádnou zkušenost, takže bez záruky.)

Pro nevěřící Tomáše: Zkuste pořádně zahřát motor. Pak ho vypněte a zkuste za minutu nastartovat. Dlouho točí startér než chytne, klasika…. Až motor naskočí tak ho opět prohřejte a vypněte. Nyní odpojte konektor teplotního čidla motoru (bohužel neporadím kde přesně se skrývá) a zkuste nastartovat. Motor chytí na cvrnknutní…

Pro kutily co si dělají na autě všechno sami: Ještě existuje jedna „oprava“, ale to už je opravdu taková nouzovka by Přemek Podlaha a nic konkrétního o tom nevím. Je to přemostění teplotního čidla nějakým odporem (rezistorem, abych byl přesný) pouze při startu, takže řídící jednotka si vždy myslí, že se bude startovat studený motor a tím pádem tam pustí naftu i při nižších otáčkách (při vhodně zvolené hodnotě rezistoru bude i žhavit). Tohle řešení možná bude znát nějaký ten garážový opravář, ale mělo by to být plně funkční. Spočívá v nějakém triviální zapojení relé a rezistoru, možná ještě nějaké diody. Nicméně je to řešení nesystémové, spočívající v „ochcání“ vstupů řídící jednotky a má to svá rizika. Výhodou je, že šikovný člověk to zvládne namontovat za chvilku a řešení je to bezesporu nejlevnější. Jenom nevím co říká ŘJ na fakt, že po skončení startu vyskočí najednou teplota motoru o 80 stupňů…

Rád bych poprosil odborníky, aby se k tomuto článku vyjádřili a případně mi opravili nepřesnosti v něm.

A pro úpravce kteří se tím zabývají a chtějí reklamu – klidně to napište do komentářů. Nezapomeňte napsat odkud jste a nějaký kontakt na vás.

Pozn. pokud vám tenhle článek bude připadat jako reklama na výše zmiňované servery, tak vězte že to nebyl úmysl. Napsal jsem ho sám z vlastní iniciativy, protože tenhle problém mi přijde uměle vyvolaný za účelem okrádání zákazníků. Samozřejmě je to pouze moje domněnka, názor na to si udělejte sami. Ale osvěta ještě nikomu neublížila.

Možná znáte tuhle reklamu z roku 1986

nebo její předělávku z roku 2005

která vznikla na počest dvacetipětiletého výročí systému Quattro.

Co je pro mě neuvěřitelné – najde se hodně  blbců, kteří věří že to ta Audina opravdu vyjela. Nic proti tomu autu, věřím že s ním v zimě jezdit musí být zážitek, ale tohle prosím není možné. I sebelepší pneumatiky s hřeby to nedají. Výkon motoru by na to určitě stačil, ale to auto by se na tom kopci při tom sklonu skoro 40 stupňů prostě neudrželo. Dokonce ani kdyby byl krásně vyasfaltovaný a suchý a ta A6 měla obuté pneumatiky s přilnavostí jako má formule 1. Navíc tahle mrcha bude mít dobře ke dvěma tunám.  V tom úhlu by se tam neudržel ani člověk v botech na betonu, protože by mu prostě podjely. Tak jak se tam má udržet dvoutunové auto NA SNĚHU které má styčné plochy se zemí o něco málo větší než je plocha lidských nohou?! Zkuste se někdy podívat na podobný můstek ve skutečnosti a uvidíte jak děsivý je ten sklon.

Jak je tedy možné že se dostalo takhle vysoko? Částečnou odpovědí nám bude tohle video:

Je tam viděl instalace tažného lana. Oni vám sice autoři i zastánci tohoto klipu budou tvrdit, že je tam pouze pro jištění, ale není tomu tak. Není to jeho jedinný úkol. Audi se opravdu na té spodní rovince rozjede vlastními silami, tažné lano je v tu chvíli pouze navíjeno, jeho úkol přijde na řadu až o něco později. Jakmile se vůz dostane za ten spodní rádius a začne stoupat do toho nejstrmějšího kopce, začnou pneumatiky víc a víc ztrácet adhezi a prokluzovat. Žádný pohon 4×4 ani sebelepší hřeby v pneumatikách nepomáhají. Na slovo přichází tažné lano a naviják, který začne autu pomáhat. Neříkám že táhne celou váhu auta, pouze tomu celému pomáhá. Audi hrabe ze všech sil a za chvíli stojí nahoře.

Jasně, že se k tomuto „polovičnímu podvodu“ Audi ani kdokoliv ze zasvěcených nepřizná. Takže na netu najdete pár článků novinářů, kteří popisují že to to auto doopravdy vyjelo. Dokonce jsem se z jednoho článku dočetl větu řidiče, že „V tom nejstrmějším úseku jsem mohl ještě zrychlovat“. To už je silný kafe.  Holt asi platí „Když už dělat z lidí blbce, tak se vším všudy!“

Jinak obě reklamy hodnotím jako povedené, originální a určitě i úspěšné. Minimálně dokázaly přesvědčit dost blbců, kteří je používají jako velký argument v diskuzích na internetu.

Tomu já říkám perfektní koupě. Podobná auta jsou sice o 150 000 Kč dražší, ale to nevadí. Neváhal jsem a odepsal na jediný kontakt který tam byl – miroslavpak@seznam.cz

Odpověď přišla skoro okamžitě, ale z emailu derekge@seznam.cz:

Toto auto je stále na prodej. Auto se nachází v Dublin, Irsko, protože odtud jsem. Dovolte, abych zacal s obecným popisem auta.Vuz je v bezvadném stavu, nikdy se nepodilel na zadne nehode,je bez škrábancu a ve vybornem technickem stavu. Má Servisni knizku a všechny kontroly byly provedeny ve znackovem servisu.Vuz jsem zakoupil v Praze a má ceské doklady. Pro jakékoliv další dotazy ci podrobnosti neváhejte a napište

Napsal jsem že zájem mám a za půl hodiny přišla další odpověď:

Dobrý den,

Jak jsem vám rekl, auto je v Dublinu v Irsku.

V cene vozu zahrnují všechny prepravní poplatky a všechny ostatní poplatky, takže budete muset zaplatit pouze cástku za auto. To prijde s originální dokumenty, bude námorní spolecnost zvládnout všechny podrobnosti transakce, budou dodávat vám auto na vaši domácí adresu, takže nemusíte jít a zvednout to!

Tím se zabývají touto tretí stranou se rozumí nakládání s neutrální strany, spolecnost, která overuje, zda zboží odesláno, a odpovídá tomu, co prodávající souhlasil s kupujícím a uvolnit peníze až poté, co byl prijat zboží. Použil jsem tuto službu pred a pomuže nám to rešení bezpecné a jednoduché.

Budete mít kontrolu lhuta 3-5 dny, jak jsme se rozhodli (myslím, že 5 dnu je dost). V této dobe si mužete zkontrolovat, test a zkontrolovat auto. Jednatel spolecnosti tam bude, které vám pomohou k registraci vozidla. Platba bude provedena až na tretí stranu, pomocí Instant bankovní prevod ve výši 50%, první a zbytek je-li vuz úspešne vydal na své místo.

Pokud z nejakého duvodu (auto má nejaké skryté poškození nebo to není, jako bych ho popsat), mužete odmítnout rešit. V tomto prípade se spolecnost vrátí vám zcela cástka, kterou máte poslat k nim a poslat auto zpátky ke mne na mé náklady. Vuz byl overen spolecností obchod kvalifikovaný automobilový technik a vuz prošel všemi test bez problému.

Souhlasíte-li mé termíny pošlete mi vaše celé jméno, adresu a telefonní císlo, abych mohl zacít dodávky a já se zruší dohodu s dalšími 2 potenciální kupující!

Ujistete se, že chceš moje auto, protože nechci utrácet 400 do 500 eur za dodávku pro nic za nic!

Jakmile jsem se tyto informace, budu lod auto pro vás a e-mail vám sledovací císlo.

E-mail mi co nejdríve dokoncit náš obchod.

Translátor se musel zapotit.

Nebo chcete Audi A6 za 150.000,-Kč?

Co dodat, podvod jako z učebnice. Oba maily přišly z adresy cpc10-finc12-2-0-cust188.know.cable.virginmedia.com [86.27.244.189]. Ani by mi to nestálo za článek, ale spíš mě chybí jedna podstatná věc – možnost naprášit závadný inzerát serveru Sauto.cz. Přeci jenom by bylo dobré aby inzerát zmizel aby se nenapálil někdo další. Ale nevím kam s tím. Poraďte…

UPDATE 15.6.2010: Oba inzeráty jsou už pryč. Těžko říct jak k tomu došlo, jestli na ně upozornil jiný zájemce nebo zapracoval nějaký ochranný mechanizmus Sauto.cz

Doufám že ten chlápek pod závorou nebyl jenom nějaký vtipálek…

Aby bylo jasno – jezdím převážně se Škodou Superb a Fábia, v minulosti Octavia a Felicia. Budu je nazývat jednotně „škodovky“.

Hned první rozčarování jsem v Meganu zažil u levé páčky pod volantem. Ve škodovce páčka zapíná blinkry a přepíná dálková a potkávací světla a světelnou houkačku. V Renaultu Megane její funkce rozšířili o zapínání světel a předních a zadních mlhovek. Moc se mi tohle šetření nelíbí, ale dokázal bych s tím žít. Lahůdkou je ovšem přepínání světel (dálkové/potkávací). Ve škodovkách se na dálková světla přepne posunutím páčky směrem od volantu. U Meagnu se na dálková světla přepíná přitažením páčky k volantu „až to cvakne“ a páčka se zase vrátí to základní polohy. Takže první průser je, že ve škodovce pouhým pohmatem jsem schopen říct zda-li mám dálková nebo potkávací světla, kdežto u Meganu se musím kouknou na kontrolky. Což odvádí zbytečně pozornost jinam.

A co když chcete zablikat na tu bábu u přechodu aby se vydala splnit si bobříka odvahy? Ve škodovce prostě jenom přitáhnu páčku k volantu, nebo i 2x a páčka se zase vrátí do základní polohy. Jak to ale provést v Meganu? Těžko…páčku musíte přitáhnout jenom do půlky, kde se zarazí o jakousi mizernou aretaci. Když to přeženete, přepnete na dálková světla, takže musíte zase páčku přitáhnout a dálková světla vypnout. Nebo si toho nevšimnete a upozorní vás na to až protijedoucí řidiči. Nebo to nedomáčknete tak se nic nestane, což je k ničemu. A když chcete zablikat 2x a ještě u toho točíte volantem? To už vyžaduje plné soustředění na levou páčku a na sílu jakou jí přitáhnete k volantu a ještě musíte sledovat i kontrolky, jestli jste bliknuli nebo si přepnuli na dálková světla.

Věřím že se ozvou řidiči, a budou mi tvrdit že je to nomrální a že si musím zvyknout. Ano, je to tak, ale já naprosto nechápu, proč je nevyužitá poloha „od volantu“. Proč se musím soustředit na sílu jakou přitahuji páčku k volantu, když bych ji mohl prostě přitáhnout „nadoraz“ jako ve škodovce? Je v tom nějakej patent nebo co?

Pravá páčka je také na pěst.Vykonává stejné funkce jako např. v Oktávii, tzn. přední stěrače včetně cyklovače, ostřikovač, zadní stěrač (+cyklovač) a zadní ostřikovač. A teď kde je problém. V Oktávii když chci setřít jednou okno a nechci zapínat stěrače, tak ťuknu do pravé páčky směrem dolů „na doraz“, ona se vrátí do základní polohy a stěrače jednou setřou sklo. To mi prosím v Meganu chybí. Tam když chcete jednou setřít okno (např. vás ošplíchne protijedoucí auto) tak musíte zapnout cyklovač a hlavně ho zase nezapomeňte vypnout. Proč? Nešlo udělat jednu polohu nahoru navíc pro jednou setření? A proč je zase nevyužitá poloha páčky „od volantu“?

Při zapínání mlhovek se opět musím podívat na kontrolky, co jsem vlastně zapnul. Proč to ve škodovce poznám i po hmatu, ale tady ani omylem?

Megane má přední okna v elektrice, zadní na švihadla. Jenomže se šetřilo a tak ovládání oken nemá dojezdy (auto-down a auto-up). Myslel jsem, že minimálně na přeních oknech to má každé auto, ale chyba lávky. Druhá poloha na spínači a kondenzátor navíc je zřejmě drahý a zbytečný přepych…

Nechtěl jsem napsat tolik textu ohledně takových maličkostí, jenom chci ukázat na to, co mě štve na nových autech a jak výrobce šetří za každou cenu, bohužel i na úkor bezpečnosti. Na Renaultu Megane Grandtour je to vidět. Nikdy bych neměl za jízdy přemýšlet jakou silou přitáhnout páčku blinkrů nebo musel kontrolovat na palubce co jsem vlastně zapnul.

Jaká je výrobní cena toho bazmeku? Kousek plastu + dva magnety zatavený v gumě? Odhaduji to tak na 30 Kč kdyby to vyráběli v Evropě, v Asii tak 3 Kč. No „vejvar“ zaručený. Jenom se podívejte, kolik se najde blbců, co si to pořídí. Někteří i dva ks! A to existuje ještě několik verzí, podle obsahu motoru, vyberte si zde.

Teorií magnetizace paliva v autě se zabýval i D-Fens, můžete si o tom přečíst tenhle článek, konkrétně bod č.3 – Magnety na benzínovou hadičku.

Je vidět, že nejlépe se vydělává na lidské blbosti.

UPDATE 16.3.2011: firmare si můžete také stáhnout na této stránce

Nečekejte nic nového, pouze jsem přidal firmware verze 4.20 k jejíž otestování jsem se ještě nedostal.

Rozdíl je v použité kompresi balíčku, což bylo pro mě veliké překvapení. Celková velikost všech verzí firmwaru je skoro 19 MB. Po zabalení do formátu ZIP jsem se dostal na cca 7 MB, nicméně po zabalení do formátu 7-zip se velikost zmenšila až na 1,9 MB. Což už je veliký rozdíl.

Pro rozbalení použijte software 7-Zip, což je mimochodem špičková náhrada za všechny ty WinZIPy, WinRARy apod. Umí rozbalit prakticky všechny formáty a i jeho vlastní formát komprese 7z dosahuje skvělých výsledků. Program je zdarma i pro komerční použití. Umí komprimovat také do formátu ZIP. Používám ho už přes dva roky a zatím jsem neměl žádný problém, takže nevidím důvod kupovat programy typu WinRAR.

Připomínám, že pro aktualizaci přes bluetooth slouží soubor s koncovkou ULP, soubor BIN je pouze pro aktualizaci sériovým kabelem!

Znám pár lidí, co vítají připravovanou novinku o rezervním kole v autě. Jsou rádi, že tato povinnost už nebude. Místo rezervy budou tak vozit sadu na nouzovou opravu pneumatiky. Ušetří pár tisíc a místo v kufru. Ale jedno jim většinou nedochází.

Sadou na nouzovou opravu opravíte pouze píchlé kolo, o nějaký hřebík nebo drát. Pokud chytíte nějakou větší díru a povede se vám rozseknout pneumatiku, případně ještě poničit disk, těžko to můžete opravit na místě nějakou sadou, zpravidla je to na novou pneumatiku a nebo i opravu disku.

Už se mi jednou povedlo pneumatiku vyzout o utrženou krajnici. Stane se, nahodil jsem rezervu a mohl jsem pokračovat. Kdybych měl jenom sadu na opravu pneumatiky, musel bych volat odtah nebo asistenční službu. A to není na 20 minut…

Chápu že ne každý umí vyměnit kolo, zejména pro ženy to bude oříšek, ale podle mě není problém někoho stopnout. Proto mi přijde lepší nápad vozit sebou celé rezervní kolo, případně kolo na dojetí. Nehledě na to že s pneumatikou po opravě nějakým sprejem nemůžu jezdit jak dlouho chci, oprava je pouze na dojetí domů/do servisu, kdežto s rezervou mám spoustu času na opravu pneumatiky.

A co budete dělat v cizině, 800 km od domova v noci na dálnici s rozšmelcovanou pneumatikou?

Stojí ty problémy za těch pár ušetřených tisíc a trochu toho místa v kufru?

Co ještě můžu doporučit doplnit do výbavy  je malý kompresor do zásuvky zapalovače. Stojí do cca 200,- a dá se s ním dohustit kolo, v případě nouze. Sice to trvá dlouho, ale až vám nějaký haranti vypustí všechny čtyři kola, tak si na něj vzpomenete.

Blikače poznáte tak, že jezdí vždy v páru za sebou, s rozestupem do cca 4 metrů. Jsou to ty paka, co někoho vlečou na laně a obě auta blikají varovnými světly. Občas – ale to je spíš výjimka – potkám i řidiče (blikače-dementa), jehož vozidlo neumožňuje rychlou jízdu a tak se plazí krokem při krajnici. Jenže i jeho napadne kreténskej nápad si pustit blikačky.

Proč mi to vadí? Je to prosté – varovná světla, neboli chcete-li „blikačky“ se používají když někde zůstanu stát s autem a bránil bych provozu. Ať už z důvodu poruchy, nebo složení a naložení materiálu. A to je důležité – vždy se jedná o stojící překážku v provozu.  Tak to vidím já a asi i většina z vás.

Když ale jedu a vidím v dálce blikat dvě oranžová světla, zpozorním a předpokládám, že budu objíždět stojící překážku. A v tom je ten problém – STOJÍCÍ překážku. Jenže chyba lávky, v případě blikačů překážka není stojící, ale pohybující se. Což může být sakra problém.

Je to nějaká epidemie, protože se to šíří neuvěřitelně rychle. Vždy když vidím jedoucí auto na blikačky, na 99% za sebou vleče auto se stejným blbem jako v prvním autě. Lidi to zkrátka vidí a berou to tak, že je to správně. Přitom vyhláška jasně udává, jak se má vozidlo označit:

(8) U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.

(9) Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.

Asi je jednodušší pustit blikačky, než lovit trojúhelník…

„Manželky auto nemusí mít parkovací senzory.„

Mlhovkáři

Mlhovkář je blbeček, který si svítí předními mlhovkami i když není mlha. Tím nemyslím když někdo zapomene vypnout mlhovky, protože za kopcem ta mlha ještě byla. To se občas stane každému včetně mě. Mám na mysli všechny kretény, kteří si přisvětlují mlhovkami, i za jasné noci v létě. Takovým pouštím nekompromisně dálková světla, blikat na ně nemá cenu. Oni mi to občas oplatí, případně na mě blikají abych to zhasnul, ale to mě natankuje.  Sám nevěřím v nějaký výchovný efekt, ale aspoň si spravím náladu. Pokud se mlhovkář ocitne za mnou, dostane svojí medicínu – zadní mlhovky. I ty umějí být nepříjemné.

Xenoni

Poslední dobou narážím čím dál víc na xenony. To je další tlupa dementů, kteří si koupí auto a pak ho votuní. Protože správný tuner má modrý xenony, musí je mít taky. Modré návleky na žárovky už jsou out ale na kompletní xenonové lampy nemají. Ti movitější to vyřeší koupí nějaké pochybné stavebnice pro přestavbu. Namontují to do svojí oktávie 1.9 TDI (černý íčko, pyčo) místo žárovky H4 a pak s tím vesele jezdí po okolí a serou ostatní řidiče.

Ti chudší zajedou do nějakého tuzing-shopu a pořídí modré nehomologované H4 100W, namontují a ještě musí vyměnit pojistku, bo to ta stará (pojistka) neutáhla. Výsledek je stejný, opět nasraní ostatní řidiči. Jen těmhle inteligentům navíc odejde parabola světla a i ty dráty se trošku zahřívají a kroutí…

Zrovna včera jedu takhle po okresce, nikde nikdo, vlahá jarní noc, idyletní, tma jak v řiti…a proti mě auto s dálkovými a samozřejmě – s modrým nádechem. Bliknu. Žádná reakce. Zablikám 2x. Nic. Co se dá dělat – pouštím dálková světla. Po chvíli na mě řidič taky zabliká. V tu chvíli mi došlo, že on nemá dálková světla, že mu takhle prasácky svítí potkávací. Byla to Škoda Felicia (facelift). Takže jak jsem předpokládal, původní H4 nahradil majitel něčím co tam určitě nemá co dělat.

Pokračování příště…