Kerpof_LOG

Je to víc jak měsíc co jsem napsal článek o špatně startujících motorech TDI za tepla a udivuje mě kolik lidí už ho četlo a kolik přístupů z vyhledávače měl. Je vidět, že tenhle problém je poměrně častý a ne každý má ochotu ho řešit v autorizovaném servisu. Asi už lidi pochopili, že značkové servisy neopravují, ale pouze vyměňují. Prostě se vyplatí o tom problému něco vědět předem.

Zároveň mně napadlo, kolik existuje podobných závad. Je někde seznam? Na většině diskuzních fór se pořád opakuje stejná situace. Přihlásí se nějaký nováček a napíše dotaz: „Bliká mi kontrolka žhavení, nevíte čím to je?“ Jenže místo odpovědi mu nějaký admin napíše: „NAUČ SE HLEDAT! BYLO TO TADY UŽ 1000 x. Téma zamykám, příště bude BAN. Ty jsi nečetl FAQ???“. Ale řešení nikde. Stejné odpovědi dostanete, pokud se zeptáte proč vám auto nesignalizuje zapnutá světla při vystupování nebo proč nesvítí vnitřní osvětlení v autě.

Já chápu že se lidem nechce 1000krát odpovídat na pořád stejné dotazy ale odkazovat návštěvníky na hledání také není řešení. Já osobně to vidím na nějaký soupis častých závad na autě, který by navedl na správné řešení. Ušetřilo by se spousta času a hodně lidem by to pomohlo. Nechce někdo rozjet server častých závad automobilů, nezávisle na značce automobilu. Chápu že tento server byl trnem v oku všem vychcaným opravářům, kteří si za banální opravy účtují tisíce, ale myslím že se jedná o správnou a užitečnou věc. Já bohužel nevládnu žádným programovacím jazykem a nevím o žádném PHP projektu, který by se na to hodil.

(Mimochodem, pokud vám bliká kontrolka žhavení nebo kontrolka EPC , máte nejspíš vadný brzdový spínač. A pokud vám nesvítí vnitřní osvětlení a auto nesignalizuje zapnutá světla, máte vadný mikrospínač ve dveřích.)

Moje zkušenost s Jailbreakem je silně negativní. Nemůžu ho s klidným svědomím doporučit.

Rád se rýpu v elektronice, firmwaru atd., chtěl jsem ten „útěk z vězení“ také vyzkoušet. A hned Cydie a cpal jsem tam desítky aplikací a tweaků. Paráda, iPhone získával další a další funkce. Chrochtal jsem si blahem. Jenže pak to začalo. Záseky. Lagy. Občas nešel přijmout hovor, nešel ukončit. GPS stávkovala. iPhone jsem musel 3x za den restartovat aby fungoval.

No hrůza. Měl jsem pocit že mám zpátky Windows Mobile. Tak to ne! iPhone 3G jsem uvedl do originálního stavu a všechno zase fungovalo. Uff. Špatná zkušenost.

Neříkám že to bude dělat každému, ale mně to stačilo abych viděl jednu slepou uličku. Když si mám vybrat mezi plně funkčním iPhonem s nějakým tím omezením a iPhonem co umí fakt všechno bez omezení ale chová se jako nějaké HTC, tak já mám jasno. Nemám nervy na Jailbreakovaný iPhone. Je to cesta do pekel.

Možná jste se rozhodli pro automatický vysavač Roomba od iRobot.cz, ale nevíte který vybrat? Ani já jsem nevěděl a trvalo mi chvilku než jsem pochopil jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely. A úplně jsem to pochopil až když jsem si jeden pořídil (Roomba 564 PET alias „Punťa“).

iRobot prodává robotické vysavaše pod jménem Roomba. Konkrétně jsou aktuálně v nabídce modely 531, 534 PET, 555, 564 PET a 581, celkem tedy pět modelů, dva s přívlastke PET. Čím se liší? Který je ten pravý pro vás?

Modely Roomba 531 a 534 PET nemají vnitřní hodiny a tudíž si nejde načasovat úklid. Vysavač musíte vždy ručně spustit. Ostatní modely (555, 564 PET a 581) jdou načasovat. Tady se musíte rozhodnout, má-li pro vás časování úklidu smysl. Hodí se to např. když chcete aby robot vysával v době vaší nepřítomnosti.

Oba modely s označením „PET“ jsou stejné jako všechny ostatní, pouze dostanete navíc větší zásobník na prach. I tento zásobník vysává, nicméně ne tak kvalitně jako běžný zásobník který je u všech modelů. Ale je o hodně větší a tak jej nebudete muset tak často vysypávat. Je zkrátka přizpůsoben na větší množství zvířecích chlupů. Ale osobně si myslím že není vždy nutné kupovat „PET“ model pokud máte domácího mazlíčka. Stejnou práci udělá i nePET model, jen je třeba jej častěji vysypávat.

No a poslední kritérium je dodávané příslušenství. Jak už jsem psal, „PET“ modely mají navíc velký zásobník, dále pak druhou sadu velkých kartáčů, boční kartáček a náhradní filtry. Kartáče i filtry lze dokoupit samostatně ke každému modelu, ale pouze k PET je dostanete v balení.

Pak jsou tu Manual Virtual Wall a Auto Virtual Wall, což je v podstatě to samé – krabička kterou můžete vysavači omezit pohyb v místnosti. Jednoduše řečeno virtuální zeď. Hodí se např. pokud máte byt bez dveří a chcete uklidit pouze jednu místnost. Nebo prostě omezit nějaké místo kam nemá vysavač zajet. Modely 531, 534 PET a 555 mají po jedné virtuální zdi. Model 564 PET má dvě virtuální zdi. (Rozdíl mezi Manual a Auto je jen ve způsoby zapínání, Manual musíte ručně zapínat a samy se vypnou a Auto můžete nechat zapnuté.) Jak Manual Virtual Wall, tak Auto Virtual Wall lze dokoupit samostatně.

Roomba 581 jako jediná nemá virtuální zdi ale Virtual Wall Lighthouse a to hned tři kusy. Těmi lze byt virtuálně rozdělit na jednotlivé pokoje a pomoci tam Roombě zorientovat se ve vašem bytě. Roomba tak vysává jednu místnost a když usoudí že má hotovo, pustí se automaticky do další, atd. Případně je lze přepnou do módu Wall, takže se chovají stejně jako virtuální zdi. Dokoupit lze i další Virtual Wall Lighthouse, ty ale fungují pouze s modelem 581 .

Roomba 581 má jako jediná bezdrátové dálkové ovládání, které dokonce funguje i přes zdi.

Ke všem modelům jde dokoupit infračervené ovládání, ale s tím musíte mířit přímo na vysavač (nefunguje přes zeď). Bezdrátové dálkové ovládání lze dokoupit, ale funguje pouze s modelem 581.

Všechny modely mají nabíjecí základnu, do které se robot po skončení úklidu sám zaparkuje a začne se nabíjet. Ke všem modelům lze dokoupit i náhradní baterii, pokud vám původní časem „odejde“.

Když to shrnu – ať koupíte jakýkoliv model z výše uvedených, principem „vysávání“ se neliší. I inteligence robotů (dá-li se to tak nazvat) je stejná. Roomby se liší možností programování a dodávaným příslušenstvím. A proto jsem napsal tenhle článek kterým jsem chtěl pomoct při výběru robota.

Kde koupit Roombu? Cenová politika iRobot je taková, že určitý model musí všude stát stejně. A také to tak je, můžete se přesvědčit např. na zbozi.cz. Přesto ale najdete prodejce který nabízí nějaký model výrazně levněji než jinde. Je to s největší pravděpodobností šedý dovoz z jiné země (USA, Německo, …). Na tom není nic špatného, pořád se jedná o originální výrobek s homologací, ale nemůžete počítat s oficiální garancí výrobce a tak v případě závady ji musíte řešit s vaším dodavatelem, nikoli s oficiálním servisem v ČR. Je pak otázkou jestli ušetřit a riskovat že ten eshop už za rok nebude existovat, nebo si připlatit a mít záruku přímo u autorizovaného servisu.

A proč vybrat právě Roombu? Pročetl jsem desítky diskuzních fór, recenzí a názorů uživatelů. Ve finále jsem stál před rozhodnutím – iRobot nebo Samsung? Samsung je „inteligentnější“, místnosti uklízí systematicky, ale kvalita čištění je horší – má jen jeden kartáč a každé místo přejede jen jednou Mně ale přijde lepší když jedno místo prosmejčí Roomba vícekrát. Samsung se občas někde sekne a co jsem slyšel, je prý poruchovější. Roomba není tak inteligentní, ale zato umí lépe čistit a jen tak se někde nezasekne. Navíc na Roombu jsem měl hromadu kladných doporučení od známých, tak bylo rozhodnuto.

Má smysl automatický vysavač? Rozhodně ano!

Moje důvody byly jednoduché – hodně lidí z mého okolí už robota vlastní a všichni si ho chválí (5 lidí). Já jsem robotický vysavač viděl vždy jako drahou hračku co předstírá vysávání, ale názory známých do mě hlodaly a hlodaly až jsem jednoho pořídil. A musím dát všem známým za pravdu, je to neskutečný pomocník. Až uvidíte ta kvanta prachu u chlupů které pokaždé vysypete ze zásobníku, dáte mi za pravdu.

Přirovnal bych to k myčce nádobí. Nemusíte jí mít, dá se bez ní existovat. Ale když si ji pořídíte, vidíte kolik času a peněz vám ušetří. Ano, není dokonalá, občas něco neumyje a některé nádobí do myčky nesmí a tak ho musíte mýt ručně, ale s většinou nádobí si dobře poradí. Stejně tak robotický vysavač. Občas stejně budete muset vzít do ruky klasický vysavač a vysát místa kam se robot nedostal. Ale robot vám ušetří spoustu času a námahy.

Bliká vám za jízdy kontrolka žhavení? Pak máte špatný brzdový spínač, potažmo vám vůbec nesvítí brzdová světla. To je přece logické!

Udivuje mě, kolik lidí přišlo na můj blog po napsání článku o teplých startech TDI. Je vidět že se jedná o poměrně rozšířenou závadu a lidé mají snahu zjistit informace o tomto problém nejdříve na internetu, než zavezou auto do servisu. Tak mě napadlo napsat další článek o jedné notorické závadě.

Dnešní auta mají hromady elektroniky a dokáží částečně přemýšlet za nás. Dokáží nám také nahlásit nějakou svojí závadu a popsat zhruba o co se jedná. Ale ne vždy to takhle platí.

Např. u Octavie s motorem TDI pokud odejde brzdový spínač (spínač na pedálu který rozsvěcuje brzdová světla), auto to samo pozná a signalizuje na palubní desce. Bohužel ne moc šťastným symbolem – kontrolkou žhavení (EPC u benzínového motoru). To je taková ta oranžová spirála, která při startu signalizuje žhavení (u naftového motoru). Tahle kontrolka je aktivní pouze při startu a další její funkcí je signalizace vadného brzdového spínače.

Jak auto pozná že je vadný? Každý spínač má dva pracovní kontakty a když od jednoho přestanou chodit signály do řídící jednotky, ta to vyhodnotí jako chybu a oznámí to právě kontrolkou žhavení. Záludnost spočívá v tom, že spínač většinou neodejde naráz, ale chvíli jde a chvíli ne a pokud dlouho nebrzdíte (např. na dálnici) tak blikání ustane. Pak většinou stačí párkrát zabrzdit a kontrolka začne opět blikat.

Jakých aut se to týká? Já osobně jsem to pozoroval na Oktávii 1.9 TDI a na Fábii 1.9 SDI, ale řekl bych že se to týká velké části aut z produkce koncernu VW. Ale přesné typy neznám. U benzínových aut se pravděpodobně rozsvítí nebo bliká kontrolka EPC.

Proč je porucha brzdových světel signalizována takhle blbým způsobem? Těžko říct. Můžeme být rádi že se to vůbec nějak dozvíme. Pokud je mi ale známo, v návodu o blikání kontrolky žhavení nic není, pouze popsaná její funkce při startování motoru. Každopádně doporučuji ověřit funkci brzdových světel.

Tip: Jak ověřit funkci brzdových světel, když nemáte nikoho kdo by vám šlapal na brzdová pedál? Zacouvejte před nějakou prodejnu s prosklenou výlohou a v odrazu uvidíte všechna zadní světla.

Jak to opravíme? Ti zručnější sami v garáži, méně zruční dají auto do servisu. Důležité je nenechat se obalamutit a pokud vám opravdu blbnou brzdová světla tak bude v háji spínač na brzdovém pedálu, nic jiného! Ať se vám nepokoušejí tvrdit něco o diagnostice za x tisíc a výměně dalších drahých součástek. Originální spínač stojí 200-400 Kč a vyměnit je otázka cca hodiny (např. u Oktávie, u jiných aut to může být složitější).

Dal jsem si tu práci a vytvořil jednoduchou stránku se staršími verzemi firmware pro handsfree Parrot CK 3100 LCD. Přehledně a jednoduše stáhnete pouze ten soubor který potřebujete.

Už víc jak týden testuji v handsfree nový firmware 4.30.  Potěšilo mě, že se na firmwarech stále pracuje. Pojďme se podívat co slibuje changelog:

• [iPhone]: Allow to invert „name“ and „first name“ in the phonebook using the „Preferences / Display / sort order“ menu
• [iPhone]: fix some connection loss cases during calls
• Fix bad menu sounds during phone synchronization

To na co jsem čekal coby majitem HTC Touch Pro s Windows Mobile 6.1 nakonec přišlo o pár let později jako aktualizace pro iPhone. A sice možnost přepnutí zobrazení adresáře na displeji. Jak iPhone tak WM zkrátka zobrazovaly adresář obráceně – Jméno Příjmení místo Příjmení Jméno. A Parrot nás ujišťoval, že s tím nejde nic dělat, že je to chyba mobilu a ne handsfree. Cituji:

„Phonebook synchronisation depends on the phone itself…Several phones synchronise automatically and you get your contacts set by (Name, Surname) but you may also get your contacts by (Surname, Name) and there is nothing we can do (with Windows Mobile Phones for example)…When synchronisation is automatic, there is no possibility to sort contact name order…“

A najednou to jde! Nevím jak s WM, ale s iPhonem to funguje dobře, konečně lze v adresáři rozumně vyhledávat. Opravili také problém kdy se na displeji zobrazilo jméno úplně někoho jiného než kdo mi ve skutečnosti volal. Jinak handsfree funguje jak má, bez žádných dalších problémů. Testoval jsem jej zatím pouze s iPhone 4.

Co se opět nepovedlo je stále nefunkční synchronizace seznamů posledních hovorů. Ve fóru jsem o tom našel zmínku: „In regards to the call history this hasn’t been available for some time, this is something we are looking into“. Takže se o tomhle problému ví a možná se na něm pracuje.

(Synchronizace posledních hovorů zde funguje jinak než by měla. Zatímco ve verzi 4.17a se do hadsfree přetáhnou všechny seznamy posledních volání z mobilu, ve verzi 4.30 jsou seznamy prázdné a plní se až ve chvíli kdy někomu zavoláte nebo někdo zavolá vám či zmeškáte hovor. Bohužel při odpojení mobilu od handsfree se tyto seznamy vymažou a při příštím připojení jsou zase prázdné

Před časem jsem napsal, že nejlepší firmware pro Parrot CK3100 je verze 4.17a. Teď už to není tak jednoznačné. Můžete si vybrat, buď budete mít adresář zobrazený tak jak je v mobilu ale nebudou se vám synchronizovat poslední volání (příchozí, odchozí, zmeškané), nebo oželíte zobrazení seznamu ale budete mít funkční synchronizaci posledních hovorů. Taková malá Sophiina volba.

Jinak jsou obě verze, tzn. starší 4.17a a nová 4.30 až na výše zmíněné rozdíly stejně dobře funkční. Pouze ve verzi 4.17a je chybně přeložená položka Setting jako Oblíbené místo Nastavení. Tato spíše kosmetická vada je až do verze 4.19, ve verzích 4.20 až 4.30 je už správně Nastavení.

Pod čarou:

V nové verzi programu Parrot Software Update Tool (3.7.0.0) se v menu kde si vybíráte objevila položka CK3100 with Text Friendly, aktuálně ve verzi 4.23. V jakémsi letáku jsem zjistil že by se mělo jednat o hlasové rozhraní pro práci s emailem a zprávami. Umožňuje to poslouchat a mazat emaily, vytvářet, odpovídat a přeposílat emaily, vytvářet a číst zprávy (patrně myšleno SMS). Vyžaduje to zavolat na nějaké číslo a nechat si sděli registrační číslo. Nezkoušel jsem, u nás tahle služba patrně nebude podporována a popravdě nevidím reálně pracovat v autě s poštou. Jenodušší je zastavit a emaily vyřídit na iPhonu než složitě diktovat do telefonu. Proto jsem se o téhle novince ani nezmiňoval.

UPDATE 16.3.2011: firmare si můžete také stáhnout na této stránce

Tenhle článek řeší jednu nehezkou vlastnost motorů TDI a ještě horší vlastnost autorizovaných servisů a jiných zlodějů. Platí pro všechny značky koncernu Volkswagen, tzn. Škoda, Audi, Seat a Volkswagen + pro další auta do kterých se montují tyto motory – např. Ford Galaxy, Mitsubishi Outlander atd.)

Jedná se o to když vám špatně startuje teplý motor TDI v Oktávii a dalších autech vybavené těmito motory. Netýká se to všech motorů TDI, sám nevím kterých přesně. Postižení na to většinou sami přijdou. (EDIT: mělo by se jednat o motory 1,9 TDI 66 kW; 1,9 TDI 81 kW; 1,9 TDI 77 kW; 2,0 TDI 103 kW; 2,0 TDI 125 kW; 2,5 TDI V6 110 kW a 132 kW)

Je zima, -15 °C, ráno oškrábete okna u svojí Octavie, nažhavíte a motor chytí během chvilky bez problému. Jezdíte, jezdíte až se motor dostatečně zahřeje. Zastavíte u trafiky pro ranní tisk a nějaký ty cigára a už startujete jenom hodně těžko. Startér točí, točí ale motor nechytá, naskočí až po dlouhé chvíli, nebo v horším případě vůbec. Divné, ráno to šlo na první cvrnknutí?!

Tak dáte auto do autorizovaného servisu a tam se dozvíte že je v háji startér nebo baterie nebo čerpadlo, řídící jednotka nebo různé kombinace těchto věcí. Nebo si vymyslí ještě dražší součástku. Zaplatíte za opravu nechutnou sumu a jezdíte. Jenže po roce dvou je tu stejná závada. Zase vyměnit startér nebo baterii?

Proč jedna Oktávie s originálním startérem nalítá 300.000 km a startuje bez zaváhání a Octavia II přestane startovat po 100.000 km (nebo ještě dřív)?

Řešení je o moc jednodušší! (a většinou i lacinější)

(následující text není odborný, je psaný laikem pro laiky, odborníky poprosím o shovívavost)

Potřebujete úpravu řídící jednotky, konkrétně startovacích map. Při startu hlídá řídící jednotka dosažení minimálních otáček motoru, než tam pustí palivo. Dejme tomu že startér musí motor roztočit na 250 otáček. Startér, když je nový točí krásně 270 otáček, ale časem se opotřebovává, (uhlíky, komutátor, pouzdra) a za chvíli už dá jenom 249 otáček. Svojí vinu na tom má také baterie, čtyřletá už není schopna dát stejný startovací proud jako baterie nová. A to je ta chvíle, kdy řídící jednotka do motoru nepustí žádnou naftu i kdyby trakaře padaly. Co na tom že by to také chytlo bez problémů, motor nemá 250 otáček a šmitec! Žádná nafta nebude!

Máte dvě možnosti – buď se nechat pumpnout servisem kde vám vymění startér nebo akumulátor nebo dokonce obojí. Což je drahé ale hlavně pouze dočasné řešení. Nebo zkusíte najít někoho, kdo vám upraví startovací mapy v řídící jednotce (ECU). Tato úprava v podstatě sníží limit otáček pro startování zahřátého motoru, takže auto bez problémů nastartuje když startér točí 249 otáček a míň. Ono to totiž bez problémů chytne i na menší otáčky, protože motor je už zahřátý.

Nevím kolik tato softwarová úprava stojí, ale vím že určitě stojí méně než nový startér nebo autobaterie, je mnohem jednodušší a „trvanlivější“. Je to čistá práce, pouze přes diagnostickou zásuvku.  Jenže to v autorizovaných servisech nedělají. Buď o tom neví nebo mají prostě jasné instrukce jak tuhle závadu „opravit“. (A i kdyby o tom věděli – pro servis je výhodnější vyměnit vám startér než přehrát software v ECU.)

Těžko říct proč tam tohle debilní omezení otáček je. Jedna teorie říká, že to tam je aby motor naskočil s vyššími otáčkami, aby se rozběhl kultivovaně a ne jako kafemlejnek. Tomu bych i věřil ale jen v případě že ten limit otáček bude platit i pro studený motor. Tam vidím větší riziko že sebou bude motor škubat jak budou vynechávat jednotlivé válce. Druhá teorie je snížení emisí.

Přijde mi to spíš jako úmysl výrobce vydělávat na výměnách startérů, baterií a práce v servisech, než že by to bylo špatně navržené. Výrobci řídících jednotek nejdou žádní dementi, ví co dělají a bylo by jim jasné že s touhle funkcí budou časem jenom problémy. Někde jsem dokonce četl, že ten samý motor ve vozidle s automatickou převodovkou má startovací mapu bez toho limitu otáček. Nevím co je na tom pravdy, mám to pouze z doslechu.

Je to paradox, studené to startuje jako hodinky a zahřáté už ne?! Opravdu je v háji startér? Tomu přece nikdo nevěří…

Teď kdo vám to opraví? Rovnou zapomeňte na jakýkoliv autorizovaný servis nebo známého garážistu bez diagnostiky. Ti přijdou vždy se stejným drahým „řešením“ v podobě výměny/repase startéru, čerpadla nebo nové baterie. Stejně tak kamarád s notebookem, VAG-COMem a zbastleným kabelem co vám bude tvrdit že to umí si s tím neporadí. Programem VAG-COM vám může jenom zvednout startovací dávku paliva. To je něco jiného, to se dělá u vylágrovaných motorů a čerpadel když špatně chytají i za tepla i za studena. Zvyšuje to dávku nafty pro start motoru, jenže vy máte problém v tom, že tam žádná nafta nejde. Bohužel i v dílenské dokumentaci a dokumentaci VIS je chybně napsáno, že zvednutí startovací dávky řeší problém s dlouhými teplými starty. Ono to nějakému motoru může pomoct, ale je to spíše náhoda.

Smutné je, že na internetu je spousta „odborníků“ kteří radí evidentní nesmysly. Těch nesmyslů je celá řada, od výměny čerpadla, jeho přetěsňování, odvzdušňování palivového vedení, výměny kabelů ke startéru až po repase vstřiků, startéru, pořízení nového akumulátoru a nebo rovnou generálku celého motoru (což je u naftového motoru s najetými 100.000 km naprostý nesmysl). Bohužel na každém diskuzním fóru se najde „opravář“ který o tomhle problému neví, zato má svoje osvědčené řešení výměny nějaké té součástky (většinou startér nebo baterie) a šíří tak svoje postupy dál. Nemůžeme jim to mít za zlé, jejich opravy na 100% fungují, ale je to zbytečné, drahé a pouze dočasné řešení. Skutečný opravář opravuje, „opravář“ pouze vyměňuje (startér, baterii).

Potřebujete úpravce řídících jednotek který ví co dělá a má s tím zkušenost. A to je asi největší problém, kde ho najít. Já osobně žádného neznám, ale vím kde ho hledat.

Na serveru Dieselpower.cz, konkrétně na jeho fóru najdete určitě nabídky od lidí co se tím zabývají.

(EDIT: objevil jsem úpravce, který přesně tuto závadu řeší. Nemám žádnou zkušenost, takže bez záruky.)

Pro nevěřící Tomáše: Zkuste pořádně zahřát motor. Pak ho vypněte a zkuste za minutu nastartovat. Dlouho točí startér než chytne, klasika…. Až motor naskočí tak ho opět prohřejte a vypněte. Nyní odpojte konektor teplotního čidla motoru (bohužel neporadím kde přesně se skrývá) a zkuste nastartovat. Motor chytí na cvrnknutní…

Pro kutily co si dělají na autě všechno sami: Ještě existuje jedna „oprava“, ale to už je opravdu taková nouzovka by Přemek Podlaha a nic konkrétního o tom nevím. Je to přemostění teplotního čidla nějakým odporem (rezistorem, abych byl přesný) pouze při startu, takže řídící jednotka si vždy myslí, že se bude startovat studený motor a tím pádem tam pustí naftu i při nižších otáčkách (při vhodně zvolené hodnotě rezistoru bude i žhavit). Tohle řešení možná bude znát nějaký ten garážový opravář, ale mělo by to být plně funkční. Spočívá v nějakém triviální zapojení relé a rezistoru, možná ještě nějaké diody. Nicméně je to řešení nesystémové, spočívající v „ochcání“ vstupů řídící jednotky a má to svá rizika. Výhodou je, že šikovný člověk to zvládne namontovat za chvilku a řešení je to bezesporu nejlevnější. Jenom nevím co říká ŘJ na fakt, že po skončení startu vyskočí najednou teplota motoru o 80 stupňů…

Rád bych poprosil odborníky, aby se k tomuto článku vyjádřili a případně mi opravili nepřesnosti v něm.

A pro úpravce kteří se tím zabývají a chtějí reklamu – klidně to napište do komentářů. Nezapomeňte napsat odkud jste a nějaký kontakt na vás.

Pozn. pokud vám tenhle článek bude připadat jako reklama na výše zmiňované servery, tak vězte že to nebyl úmysl. Napsal jsem ho sám z vlastní iniciativy, protože tenhle problém mi přijde uměle vyvolaný za účelem okrádání zákazníků. Samozřejmě je to pouze moje domněnka, názor na to si udělejte sami. Ale osvěta ještě nikomu neublížila.

Dáme si třetí díly mého oblíbeného seriálu na téma lidské blbosti. Dnes si vezmu na paškál Audi Quattro.

Možná znáte tuhle reklamu z roku 1986

nebo její předělávku z roku 2005

která vznikla na počest dvacetipětiletého výročí systému Quattro.

Co je pro mě neuvěřitelné – najde se hodně  blbců, kteří věří že to ta Audina opravdu vyjela. Nic proti tomu autu, věřím že s ním v zimě jezdit musí být zážitek, ale tohle prosím není možné. I sebelepší pneumatiky s hřeby to nedají. Výkon motoru by na to určitě stačil, ale to auto by se na tom kopci při tom sklonu skoro 40 stupňů prostě neudrželo. Dokonce ani kdyby byl krásně vyasfaltovaný a suchý a ta A6 měla obuté pneumatiky s přilnavostí jako má formule 1. Navíc tahle mrcha bude mít dobře ke dvěma tunám.  V tom úhlu by se tam neudržel ani člověk v botech na betonu, protože by mu prostě podjely. Tak jak se tam má udržet dvoutunové auto NA SNĚHU které má styčné plochy se zemí o něco málo větší než je plocha lidských nohou?! Zkuste se někdy podívat na podobný můstek ve skutečnosti a uvidíte jak děsivý je ten sklon.

Jak je tedy možné že se dostalo takhle vysoko? Částečnou odpovědí nám bude tohle video:

Je tam viděl instalace tažného lana. Oni vám sice autoři i zastánci tohoto klipu budou tvrdit, že je tam pouze pro jištění, ale není tomu tak. Není to jeho jedinný úkol. Audi se opravdu na té spodní rovince rozjede vlastními silami, tažné lano je v tu chvíli pouze navíjeno, jeho úkol přijde na řadu až o něco později. Jakmile se vůz dostane za ten spodní rádius a začne stoupat do toho nejstrmějšího kopce, začnou pneumatiky víc a víc ztrácet adhezi a prokluzovat. Žádný pohon 4×4 ani sebelepší hřeby v pneumatikách nepomáhají. Na slovo přichází tažné lano a naviják, který začne autu pomáhat. Neříkám že táhne celou váhu auta, pouze tomu celému pomáhá. Audi hrabe ze všech sil a za chvíli stojí nahoře.

Jasně, že se k tomuto „polovičnímu podvodu“ Audi ani kdokoliv ze zasvěcených nepřizná. Takže na netu najdete pár článků novinářů, kteří popisují že to to auto doopravdy vyjelo. Dokonce jsem se z jednoho článku dočetl větu řidiče, že „V tom nejstrmějším úseku jsem mohl ještě zrychlovat“. To už je silný kafe.  Holt asi platí „Když už dělat z lidí blbce, tak se vším všudy!“

Jinak obě reklamy hodnotím jako povedené, originální a určitě i úspěšné. Minimálně dokázaly přesvědčit dost blbců, kteří je používají jako velký argument v diskuzích na internetu.

Je to k nevíře, ale stále je nejméně problémový firmware pro handsfree Parrot CarKit 3100 verze s označením 4.17a. Přišel jsem na to dlouhodobým testováním s různými mobily. Každá další verze má nějaké mouchy a někdy i dost závažné bugy. Např. u aktuální řady 4.23 se mi na displeji zobrazilo jméno úplně někoho jiného než mi ve skutečnosti volal. Což je zdrojem nejednoho překvapení. Že se nesynchronizují seznamy posledních hovorů už je jenom taková třešnička.

Když to shrnu – pokud se chcete vyhnout problémům, případně už nějaké máte, doporučuji vám použít verzi 4.17a. Ke stažení je v mém balíčku.

UPDATE 16.3.2011: firmare 4.17a si můžete také stáhnout na této stránce

UPDATE 19.7.2011: všechno už je jinak, doporučuji přečíst také tento článek

Máme tu další díl ze seriálu o lidské blbosti. Tentokrát jsem si vzal na paškál ušní svíčky.

Ušní svíce jsou zázračná metoda jak si vyčistit uši a vůbec jak si vyléčit snad všechny nemoci. Metoda spočívá v zapálení duté trubky z nějakého plátna napuštěné voskem a strčení této trubky nehořícím konce do ucha. Jak ušní svíce fungují?

„Hořením svíce v uchu dochází k prohřátí a mírnému podtlaku, který nasává sekret. Na principu komínového efektu, vytahuje nepotřebné usazeniny z ucha do svíce.“

Komínový efekt opravdu existuje, ale funguje přesně opačně než je tomu u ušní svíce. Pokud bychom svíci zapálili dole, mohli bychom nahoře pozorovat stoupající kouř za svíce. Svíce by tak fungovala jako komín. Jenže když ji zapálíme nahoře, tak dochází k běžnému hoření a ke komínovému efektu nemůže dojít. Nebo vy snad topíte do kamen na střeše?

Takže to máme za 5 z fyziky a zpátky na základku! Dále si dáme trochu biologie

„Čištění se provádí zásadně u obou uší, postupně, neboť při aplikaci dochází k vyrovnání tlaku před Eustachovou trubicí v celé oblasti hlavy a krku.“

Čistá kule z biologie. Eustachova trubice je trubice která spojuje střední ucho s nosem (zjednodušeně řečeno) a slouží k vyrovnávání tlaku na obou stranách ušního bubínku. Můžu si do ucha strčit vysavač a tlak nevyrovnám ani před ani za Eustachovou trubicí, ani kdybych se na hlavu postavil. A ten tlak v celé oblasti hlavy a krku? Jaký tlak? Krevní tlak? Co to je za hovadinu?

A seznam nemocí které tato metoda léčí sem ani kopírovat nebudu, nechci mrhat místem na disku. No zkrátka blbost na kvadrát. Nemusím být doktor ani fyzik abych pochopil že je to celé snůška kravin a dobrý byznys pro výrobce.

Také se všude válí hromady fotek rozbalených svící po procedurách, které jsou plné „ušního mazu“. Bohužel mám pro vás smutnou zprávu – není to ušní maz, je to pouze vos který stéká do svíce při hoření. Kdo nevěří, nechť zapálí jednu svíci „naprázdno“, nechá dohořet tak jak se to běžně dělá a rozbalí ji. Najde tam to samé co do té doby požadoval za ušní maz. Je to tvrdá pravda ale je to tak. Ostatně na toto téma najdete na youtube.com hodně videí. Namátkou třeba tohle:

(zejména doporučuji shlédnout rozbalení svíce a okomentování množství „ušního mazu“)

Přesto věřím že se najdou spokojení lidé kteří tuto pochybnou a nebezpečnou metodu budou obhajovat do skonání světa. Mám pro ně ale smutnou zprávu – žijete v omylu. Nechali jste se nachytat a vaše vlastní blbost a neznalost vás dostala. Vykašlete se na to, než si ublížíte nebo ublížíte někomu jinému. A popálení ucha nebo zánět zvukovodu je v tomto případě to nejmenší. Každý „ušař“ vám řekne, že čím míň se do ucha vrtáme, tím líp.

Je to neskutečné, ale stále se najdou lidé kterým to pomohlo. Jak je to možné? Na to existuje jednoduché vysvětlení. Ušní svíčka totiž může pomoct, ale jen na krátkou dobu. Ve zvukovodu se lidem přirozeně vytváří ušní maz který se posouvá směrem ven z ucha. Ucho se tak samo čistí. Jenže občas tahle samočistící featura nefunguje a tak se začne ušní maz hromadit ve zvukovodu a pomalu jej ucpávat (vzniká mazová zátka). V té chvíli naivní člověk sáhne po ušní svíci a provede proceduru. A uleví se mu. Jak je to možné? Nahromaděný ušní maz, jindy přezdívaný ušní vosk má opravdu vlastnosti klasického vosku, tzn. teplem měkne. Jak vidíme na videu, z ušní svíce se dolů valí teplý kouř (další důkaz jak „komínový efekt“ svíce (ne)funguje), který ohřívá celý zvukovod a i případnou mazovou zátku. Ta se prohřeje, změkne případně se trochu „přetvaruje“ nebo se dokonce v uchu posune/přelije jinam. V krajním případě z ucha vypadne, ale na to bych moc nesázel. Procedura je navíc příjemní, svíčka voní, do ucha se nám valí teplo a slyšíme praskat plamínek svíčky. Po skončení máme pocit že slyšíme i trávu růst, ale je to pouze placebo efekt v kombinaci s teplem. Někomu to za to stojí, ale rozumně uvažující člověk ovládající  základy fyziky nad tím jenom kroutí hlavou.

Proto vydám varování pro všechny: Zapomeňte na ušní svíce! Pokud hůře slyšíte, zajděte na ORL kde vám uši prohlédnou. Ušní svíce vám může krátkodobě pomoci, ale neléčí příčinu, pouze zlepšuje následky. Ale vetší pravděpodobnost je, že si ublížíte.

Dočetli jste to celé až sem? Máte mi k tomu co říct? Jak je libo, komentáře jsou vám k dispozici.